RONNY DE GROOTTE – Hoe maak je de wier rig? Karpers houden van waterplanten en je kunt er bijna zeker van zijn dat als je wier vindt, de karper niet ver weg zal zijn. Maar hoe presenteer je het aas tussen het wier? 

WAAROM LIGGEN KARPERS TUSSEN HET WIER?

In de zomer, wanneer het zuurstofgehalte van het water door de hogere temperatuur gaat zakken, heeft dit als gevolg dat het metabolisme van de karpers naar een lagere versnelling gaat omschakelen. Net zoals ieder ander levend wezen hebben karpers zuurstof nodig om hun voedsel te verteren. Is dit in mindere mate aanwezig dan gaat dit logischerwijs de vertering bemoeilijken.

Kijk ook maar naar jezelf, in de winter kies je eerder voor een zware maaltijd dan in de zomer. Bij karpers wil dit zeggen dat ze eerder natuurlijk aas zullen gaan verorberen dan het aas dat door karpervissers wordt aangeboden. De zuurstofrijke wierbedden zorgen bij de karper voor een optimale spijsvertering, dit verhoogt de kans dat ze het karperaas pakken aanzienlijk. De zuurstofrijke omgeving trekt ook andere waterdieren aan zoals garnalen, mosselen en zoetwaterkreeftjes. De wierbedden zijn voor de karper een rijk gedekte tafel, wat wil je dan als karper nog meer?

ZOMER EN WINTER

Liggen de karpers alleen in de zomer tussen het wier? Neen! Ook tijdens de winter zul je er regelmatig karpers aantreffen. Het zuurstofgehalte op de plas mag dan wel overal optimaal zijn. Nu gaat het wier echter als een soort ‘deken’ fungeren. Dikwijls is de temperatuur van het water in het wier net ietsjes hoger dan dit van de plas. Dit gegeven, in combinatie met dat er wel wat te smikkelen valt, is een reden voor de karpers om zich hier op te houden.

HOE VIS JE TUSSEN HET WIER?

Echter nu ga ik me focussen op een rig die ik bij voorkeur vis op de bodem tussen het wier, de wier rig. Wanneer je een beetje zoekt dan vind je gegarandeerd open plekjes in wier. Misschien lijkt op het eerste zicht het wier volledig dichtgegroeid maar als je een beetje zoekt dan zie je de ‘karpergangen’ of open plekken. Bied je hier nu je aas aan dan is de kans heel groot dat de karper ook zal aanbijten.  Om je presentatie doeltreffend aan te bieden moet de rig wel aan een aantal zaken voldoen.

Heel belangrijk is dat je deze rig doeltreffend kunt gaan aanbieden midden in het wier en daarom is het natuurlijk van belang dat je haak zich niet gaat vastzetten in de wierstengels tijdens het afzinken naar de bodem. Hiervan ben je enkel zeker als je je haakpunt gaat maskeren. De gemakkelijkste manier is de haakpunt gaan omwikkelen met PVA tape. Echter je haak opbergen in het midden van een PVA zakje met voer is nog stukken beter.

WIER RIG PRESENTEREN

Vul eerst een PVA zakje met allerlei lekkers zoals lokvoer, hele en gebroken boilies, pellets enz. Als je echt 100% zeker wilt zijn dat die ook tot op de bodem komt stop dan ook je lood in dit PVA-zakje. Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar een zo plat mogelijk lood met centraal gat en dit plaats ik dan aan één zijde tegen het PVA-zakje aan. Door het gewicht komt dit nu tegen de bodem aan te liggen met daarboven het voer en de pop-up. Als je er nu voor zorgt dat je lijn je lood kan lossen, mocht de karper zich vastzwemmen in het wier, dan is de vangst bijna gegarandeerd.

Om er zeker van te zijn dat mijn haakaas opvalt kies ik voor een pop-up. De stap per stap foto’s zullen veel verduidelijken. Aangezien ik de karper wil haken terwijl hij de volledige inhoud van het PVA zakje binnenzuigt, kies ik voor een zeer korte onderlijn. Als standaard is de lengte van mijn rig bij deze aaspresentatie ongeveer 7, maximaal 10 cm lang en zoals bijna al mijn onderlijnen kies ik voor een 100% dyneemalijn waarvan ik de buitenmantel volledig strip.

Verder breng ik twee stukjes kneedbaar lood aan, waarvan deze die het dichtst bij de haak wordt aangebracht best wel een behoorlijke ‘klomp’ mag zijn. Ten eerste moet deze voorkomen dat de pop-up de volledige onderlijn gaat strekken en ten tweede kan dit overgewicht eveneens nog eens voor een beter inhaking van de haak zorgen.
Verder gebruik ik voor deze rig zo klein mogelijk haakaas. Meestal kies ik hier voor een 15 mm pop-up. Enkel als ik op lange afstand vis met deze rig en de kans op het vangen van brasem groot is, kies ik voor een iets groter haakaas. Echter dit heeft niet mijn voorkeur.

LEES OOK: HOE MAAK JE DE STANDAARD RIG? | HOE MAAK JE DE CHOD RIG? | HOE MAAK JE DE SNOWMAN RIG?

STAP VOOR STAP DE WIER RIG

https://www.youtube.com/watch?v=cV162MpF0DY&feature=youtu.be

RONNY DE GROOTTE – Hoe maak je de snowman rig?  De ‘snowman rig’ of sneeuwman rig is waarschijnlijk de meest gebruikte rig sedert jaren. Deze rig heeft reeds een ontelbaar aantal karpers verschalkt en behoort tot het basis arsenaal van vele karpervissers. Ronny De Groote neemt in het derde deel van zijn onderlijnleer deze rig nader onder de loep.

Laat ik maar gelijk met de deur in huis vallen, de sneeuwman rig is verre van mijn favoriete rig. Een groot gedeelte van het karpervisserslegioen zweert echter bij deze rig, er wordt veel karper mee gevangen. Volgens mij worden er enkel zoveel karpers aan deze rig gevangen, omdat er simpelweg heel veel vissers zijn die deze rig als hun standaard rig beschouwen en hem daarom te pas en te onpas gebruiken. Qua finesse blinkt deze rig zeker en vast niet uit. Ik durf te stellen dat deze rig lomp is ten opzichte van andere rigs. Ik zal uitleggen waarom ik zo tegen deze rig aankijk en waarom ik deze rig soms zelf ook gebruik.

WAAROM SNOWMAN RIG?

De term ‘sneeuwman’ komt van het feit dat als haakaas twee boilies van verschillende diameters op de hair worden gebruikt. Een zinkende grote boilie zorgt voor het visuele aspect en een kleinere zwevende boilie balanceert het geheel uit. De combinatie kan met een beetje verbeelding dan ook gezien worden als een sneeuwpop. Het feit dat het haakaas relatief groot is creëert een natuurlijke aversie bij mij. Ik ben er namelijk van overtuigd dat kleiner aas sowieso veel sneller wordt genomen dan groot aas. Dit heb ik tijdens het vissen op karper, maar eveneens bij het vissen op roofvissen zoals steur en meerval mogen constateren.

Daarom gaat mijn persoonlijk voorkeur uit naar klein haakaas. Bovendien kun je kleiner aas met meer finesse vissen; je begrijpt misschien waarom ik in eerste instantie niet wild ben van de sneeuwman rig. Echter, na vele jaren karpervissen, maar ook het vissen op andere vissoorten over de gehele wereld, heb ik geleerd dat je soms je overtuigingen aan de kant moet schuiven. Dat je voor de gegeven omstandigheden de beste rig moet gaan gebruiken. In sommige situaties is dat de sneeuwman rig. De visser die dit niet wil inzien, is hoogstwaarschijnlijk ook de persoon die op langere termijn minder succes zal hebben.

WANNEER GEBRUIK JE DE SNOWMAN RIG?

De sneeuwman rig gebruik ik op het ogenblik dat een fijne aaspresentatie van minder belang is. Een fijne, uitgebalanceerde aaspresentatie heb je nodig als die ene, solitaire karper je stek aandoet en als die karper alle tijd heeft om ieder aasdeeltje te onderzoeken. Indien de aaspresentatie dan te wensen overlaat, dan zul je deze karper moeilijk, of misschien zelfs helemaal niet vangen. Ontstaat er echter voedselnijd op de stek, dan mag de rig ietsjes ‘lomper’ zijn. Echter, dit wil niet zeggen dat niet alle details van deze rig tot in de puntjes verzorgd moeten zijn. Dit hoor je me ook weer niet zeggen.

Ik gebruik deze rig op plaatsen waar het visuele aspect van de aaspresentatie van primair belang is. Met andere woorden, daar waar je haakaas het onderwerp van voedselnijd kan zijn. Onder welke condities kun je aan deze eis voldoen? Heel simpel, op het ogenblik dat de karpers zich in een (grote) groep voort bewegen. Deze omstandigheden krijg je bijvoorbeeld wanneer je op groot en weinig bevist water aan de slag gaat. Grote meren zijn hiervan een voorbeeld. De karperpopulatie komt daar niet elke dag in contact met karpervissers en zeker in het begin, als er gevist wordt, bestaat de karperpopulatie uit een paar (grote) scholen karper. Krijg je dan een school op de stek, dan zal haakaas dat goed opvalt ook eerder genomen worden in vergelijking met een haakaas dat moeilijk waarneembaar is. Rivieren zijn een ander voorbeeld waar de waarneembaarheid van je haakaas een dominantere rol krijgt bij het boeken van succes.

WAAR MOET JE OPLETTEN?

Karpers zijn van nature egocentrisch ingesteld en net die eigenschap zorgt ervoor dat ze als eerste iets zullen proberen te verorberen als ze zich in een groep voortbewegen. Op dat ogenblik kies je dus voor de waarneembaarheid en mag de finesse een beetje naar de achtergrond worden geschoven. Een ander voordeel van groot haakaas is dat je bepaalde vissoorten kunt selecteren. Met groot haakaas zul je vanaf een bepaald ogenblik bijvangsten van brasems en barbelen grotendeels kunnen vermijden. Op bepaalde rivieren houdt dit in dat er een combinatie van een 20 mm pop-up en een 25 mm zinkende boilie gebruikt moet worden.

Bij groot aas is het vanzelfsprekend dat ook de individuele componenten van de rig aangepast dienen te worden. Het haakmaatje 6 of 8 zal worden ingeruild voor een maatje 4. Maar ook andere dimensies zullen iets toenemen, bijvoorbeeld de lengte van de hair. Zo zal de afstand tussen de zinkende boilie en de haak minimaal 2 cm, of zelfs meer moeten bedragen. Dit is nodig om te voorkomen dat het grotere haakaas de haak gaat maskeren en zodoende de inhaking bemoeilijkt. Een veel gemaakte fout is dat karpervissers een te korte hair gebruiken. De inhaking verloopt hierdoor niet optimaal en de haakbocht wordt slechts voor de helft gevuld.

Tijdens de dril komt alle kracht dan ook op de haakpunt in plaats van de haakbocht te staan. Nu zijn er twee mogelijkheden: de haak buigt uit en/of de haak gaat snijden in de bek van de karper. Het resultaat is steeds hetzelfde, een karper die tijdens de dril verspeeld wordt. Gebruik dus een langere hair als het formaat van het haakaas toeneemt. Ik hanteer reeds een kwart eeuw de ‘1 op 10 regel’. Is mijn onderlijn 20 cm lang, dan laat ik ongeveer 2 cm tussen mijn haakaas en de bocht van de haak. Bij het vissen met een sneeuwman rig gebruik ik een onderlijn van minimaal 30 cm lang. Dit is ongeveer de dubbele lengte van de rigs die ik doorgaans pleeg te gebruiken.

LEES OOK: HOE MAAK JE EEN CHOD RIG?  | HOE MAAK JE DE STANDAARD RIG?

DE SNOWMAN RIG STAP VOOR STAP…..

https://www.youtube.com/watch?v=h19c65VB0WA&feature=youtu.be

RONNY DE GROOTTE-  Hoe maak je de Chod Rig? Laat ons eens de geschiedenis van de Chod rig onder de loep nemen. Wanneer je het over een Chod rig hebt dan kom je steeds bij twee namen uit. Terry Hearn is de eerste, aangezien hij de uitvinder van de Hinged Stiff rig is. Een gedeelte van die rig is de Chod. Later zou mijn goede vriend Frank Warwick zijn huidige twist geven aan deze rig.

Frank is zonder meer een van de meest vooruitstrevende karpervissers van de laatste twintig jaar. Frank was de eerste die dit Chod-gedeelte direct op een leadcore leader gebruikte. De combinatie van Terry’s Chod, gemonteerd op Franks leadcore leader, zorgt voor deze spraakmakende rig.

In tegenstelling tot de meeste rigs, die alleen op of laag tegen de bodem gevist kunnen worden, kun je met een Chod rig terecht op modderbodems (chod). Bodems waar allerlei rotzooi ligt, maar je kunt hem ook hoger op de leader vissen tegen het wier aan. Met een beetje verbeelding kun je het ‘3D vissen’ noemen.

Karpers die reeds meermaals zijn gevangen associëren boilies die op de bodem worden aangeboden dikwijls met gevaar. Persoonlijk heb ik reeds mogen ondervinden dat de karpers mijn haakaas, dat op de bodem werd aangeboden, volledig negeerden. Zodra ik mijn haakaas in het wier en op 40-50 cm hoogte aanbied komen de aanbeten.

Eigenlijk is dit best logisch aangezien vissers dikwijls in de buurt van wier vissen en daar ook voeren. Een deel van hun voer blijft op verschillende hoogten in het wier hangen. Karpers zijn in feite in de loop van tijd positief geconditioneerd op dat aas dat daar maar ergens hangt. In ieder geval ze associëren het niet met gevaar en daar moet je als visser van profiteren.

Een Chod rig gevist in of op het wier kan dus productief zijn daar waar rigs aangeboden op de bodem onaangeroerd blijven. Om nu te stellen dat dit de ultieme rig is, is wellicht een beetje overdreven. Maar de visser die de moeite neemt om deze rig te knopen en aanpast aan de omstandigheden, vist met een rig die daadwerkelijk ook ‘vist’! Dit kan niet van iedere andere rig gezegd worden.

https://www.youtube.com/watch?v=oSX8QJU0V9k&feature=youtu.be

Wat maakt de chod rig zo speciaal?

Het feit, dat het gewicht van de leadcore leader voor een constante druk zorgt op de haakpunt wanneer de karper het haakaas in de bek heeft genomen, zorgt er voor dat deze karper meer problemen zal hebben om zich van deze haak te ontdoen. Hierdoor zal hij vroeg of laat nerveus worden en van de stek wegvluchten.

Wanneer de karper eenmaal zwemt, zal de haak zich echt vastzetten in zijn bek. Die constante druk op de haakpunt kun je alleen bewerkstelligen met een rig waar een elastisch element is ingebouwd, zoals bij een bungee rig, een Trigga link rig of met een zeer laag geviste pop-up rig, waarbij een veel te zwaar lood (15 tot zelfs 30 gram) wordt gebruikt.

Iedere andere rig, waarbij de visser een loodgewicht gebruikt om de haak te zetten, heeft steeds die 100%-0% druk op de haakpunt situatie. Volledige druk op het ogenblik dat de onderlijn wordt gestrekt en het loodgewicht van de bodem wordt getrokken. Komt de karper echter terug in de richting van de bodem dan valt deze druk volledig weg, op dat moment kan de karper door spiercontracties in de bek zich van de haak ontdoen. Karpers die eerder zijn gevangen zijn hier heel bedreven in.

Dus die constante druk op de haakpunt is de sleutel tot het haken van karpers die het haakaas schichtig opnemen. Automatisch wil dit ook zeggen dat je het best met slappe lijnen vist, aangezien anders het gewicht van de leadcore leader gedeeltelijk teniet kan worden gedaan door de druk op de lijn.

Wanneer ik een Chod rig op de bodem presenteer, plaats ik meestal de eerste Rig Bead op ongeveer 20 cm boven de rig ring, die beide delen van de leadcore leader verbindt. De tweede Rig Bead komt daar ongeveer 20 cm boven, zodat de Chod rig over deze afstand vrij kan bewegen.

Door deze ‘speelruimte’ aan de Chod rig te geven vermijd ik dat die 100%-0% situatie snel ontstaat en zo probeer ik te voorkomen dat de karpers zich van de haak kunnen ontdoen. Wanneer ik echter mijn haakaas tegen het wier aan of zelfs boven op het wier wil aanbieden, zal ik beide rig beads zo ver opschuiven op de leadcore leader als nodig mocht zijn. Het is niet ongewoon voor mij om de Chod Rig 1,5 meter hoog op de leadcore leader te vissen en vanzelfsprekend moet deze dan minimaal 2 meter lang zijn.

De minimum lengte van de leadcore leader die ik gebruik is in ieder geval 1,2 tot 1,5 meter, anders is het gewicht van de leader te laag om een constante druk op de haakpunt te houden.

Los tijdens dril

Met enige regelmatig hoor je dat er karper wordt verspeeld tijdens de dril. Wellicht kunnen de volgende kleine tips je helpen om dit te voorkomen.

TIP 1. Allereerst is het loodgewicht dat je gaat gebruiken bij het vissen met een Chod rig heel belangrijk. De functie van je lood wordt grotendeels beperkt tot het werpen van de rig. Op het moment dat je rig zich op de gewenste plaats bevindt is de vorm van je lood en zijn gewicht van ondergeschikt belang. Herinner dat het gewicht van de leadcore leader aanwezig is om een constante druk op de haakpunt uit te oefenen. Natuurlijk is de druk die het lood ontwikkelt de eerste seconden van de run van belang, echter zodra de hengelaar zijn hengel in de hand neemt en zodoende zelf druk creëert via zijn hengel, verliest in feite het lood zijn positieve eigenschappen.

TIP 2. Een veel gemaakte fout is dat de hengelaar te zwaar lood gebruikt en dit zorgt er voor dat de haak tijdens de dril zijn grip kan verliezen. De hengelaar oefent druk uit van bovenaf en het lood creëert een druk van onderaf. Deze twee krachten worden via de korte, stijve onderlijn getransformeerd naar de haakpunt en dit zorgt er voor dat de haak in feite verandert in een snijdend voorwerp. Lees: De haak verliest zijn grip en de visser blijft gedesillusioneerd achter.

TIP 3. In een ideale situatie zul je je lood dus gebruiken voor de bovenvermelde doeleinden en dril je eenmaal de karper dan zul je er voor zorgen dat je je lood kwijtspeelt. Op dit ogenblik worden hiervoor allerlei soorten zwakke verbindingen gebruikt. Sommige vissers gebruiken een 4 lb nylonlijn om het lood met de leader te verbinden. Bij een aanbeet is er genoeg tegendruk om de haak volledig te laten indringen, maar zodra het lood ergens blijft hangen breekt de breeklijn. Vanzelfsprekend moet deze verbinding voor het werpen verstevigd worden en daar wordt PVA lijn voor gebruikt, die oplost zodra het in het water komt.

Met een beetje ervaring kan de rig een heel eind worden weggezet. Dit heeft echter als nadeel dat, zodra de leader nat is en je wilt opnieuw werpen, de PVA reeds tijdens de worp zal oplossen en dan verliest het vanzelfsprekend zijn eigenschappen. In een ideale wereld zou een systeem moeten bestaan met een hele sterke verbinding, maar zodra de karper is gehaakt heel gemakkelijk je lood loslaat. (Redactie: Nog beter stenen of ander milieuvriendelijk materiaal gebruiken i.p.v. lood. Zeker met PVA als hulpmiddel is dit een goede optie. Kom maar op met je suggesties en ideeën! Stuur ze naar de redactie redactie.beet@vipmedia.nl).

TIP 4. Persoonlijk gebruik ik geen zware loodgewichten wanneer ik met een Chod rig vis. Meestal houd ik het bij 40 tot 50 gram. Met een 40 grams lood kun je 60-70 meter ver werpen. Ten tweede zal een licht lood minder druk creëren op de haakpunt, waardoor deze minder snel zal gaan snijden. Aangezien ik eveneens probeer te vermijden dat het lood, door de korte onderlijn welke een Chod rig nu eenmaal is, constant tegen de bek van de karper klapt tijdens de dril, plaats ik op ongeveer 10 cm van het lood vandaan een rig ring waar de Chod rig tegen blokkeert. Deze kleine verandering zal er dus voor zorgen dat de karper rustiger reageert.

Hoe lang is een chod rig? Wat is de ideale curve?

Afhankelijk van waar ik de chod rig wil presenteren, zal de lengte variëren van 3 tot maximaal 8 cm. Kort tegen de bodem aan en iets langer wanneer ik het tegen of bovenop het wier vis. Bedenk, zoals eerder omschreven, dat we de druk zo lang mogelijk op de haakpunt willen houden en dan is vanzelfsprekend een kortere onderlijn beter.

Om de druk die het gewicht van de leadcore leader creëert zo goed mogelijk over te zetten op de haakpunt, is de beste optie dat de hoek van de haakpunt naar de leader zo dicht mogelijk de 90° benadert. Vanzelfsprekend mag met een heel scherpe haak deze hoek een beetje afwijken. Meestal bewaar ik mijn Chod rigs onder druk op de insert van een Deep Box Chod en aangezien fluorocarbon een sterk geheugen heeft, zal dit ongeveer de hoek gaan vormen.

Heb je nog nooit met een Chod rig gevist, neem dan eens de moeite om er eentje in elkaar te knutselen en je zult zien dat moeilijk vangbare karpers iets gemakkelijker vangbaar worden.

LEES OOK: HOE MAAK JE DE STANDAARD RIG

RONNY DE GROOTTE – Hoe maak je een standaard rig? In dit stap voor stap item laat karpervisser Ronny De Groote zien hoe je zelf een standaard rig knoopt. Deze gebruikt hij op een schone bodem.

Er vanuit gaan dat er zoiets bestaat als een ultieme rig die onder alle omstandigheden alle karpers zal vangen is een utopie. Karpers azen op verschillende manieren, dit kan gemakkelijk worden waargenomen als ze aan de oppervlakte azen. De ene karper zwemt in een rechte lijn naar het drijvende aas en slikt het aas weg zonder aarzelen, terwijl andere vissen veel voorzichtiger azen.

De boodschap die ik wil overbrengen: gebruik verschillende rigs als je zoveel mogelijk kans wilt maken om de volledige populatie karpers te haken die je visplek bezoekt. Wanneer ik met deze reeks artikelen er in slaag om een paar vissers de basismechaniek van een rig bij te brengen en aan het denken te krijgen, zodat ze hun eigen rigs kunnen ontwikkelen, dan ben ik in mijn opzet geslaagd. Laat ik om te beginnen een rig ontleden die ik als standaard beschouw tijdens het vissen op een ‘propere’ zandbodem.

Welk haakaas?

Meestal kies ik voor een zinkend haakaas omdat deze zich hetzelfde gedraagt als alle andere losse voerdeeltjes op de stek. Op water met een hoge hengeldruk kies ik daarentegen voor een heel langzaam zinkend haakaas.

Aangezien ik er van overtuigd ben dat karpers klein aas sneller tot zich nemen dan groot aas, kies ik in eerste instantie voor 10-15 mm groot aas. Ik schrijf ‘aas’ en niet boilies omdat ik alle opties wil openhouden. Met klein aas vang je niet enkel karper, maar ook witvis zoals brasem. Geen probleem om een paar brasems op korte afstand te vangen, maar vis je ver uit de kant, dan gebruik ik groter aas. Besef echter wel dat het gebruik van groter aas ten koste van de efficiency kan gaan. Trouwens, in vergelijking met mensen verschillen karpers niet veel wat voedselvoorkeur betreft. In grote lijnen wil dit zoveel zeggen dat je met één type aas nooit de volledige populatie karper gaat vangen.

Relatie haakaas – haak

Omdat ik graag klein aas gebruik, laat dit me eveneens toe om een kleine haak te gebruiken. Meestal kies ik voor een formaatje 6 of 8 van een zogenaamd ‘curved hook’ type. Zelfs als ik groter aas (20 mm+) gebruik, ga ik zelden voor een grotere haak.

De reden waarom ik voor dit formaat haken kies is dat ze sneller gevuld zullen worden zodra ze zich vastzetten in het vlees in de karperbek. Is de bocht van de haak eenmaal gevuld, dan zal tijdens de dril alle kracht hierop getransporteerd worden. In tegenstelling tot een haak die slechts gedeeltelijk is gevuld, zul je met een kleine haak zelden lossers hebben.

Bij een te grote haak komt de kracht voornamelijk op de haakpunt te staan en dit is zelden goed tijdens een dril. Ik krijg regelmatig vragen omtrent rigs, lossers blijken meestal het probleem te zijn. Een te korte hair is vaak het eerste euvel dat ik vaststel. Deze zorgt ervoor dat de haak door het haakaas wordt gemaskeerd en weinig gelegenheid krijgt om zich te vullen. Enkel de haakpunt vindt een houvast, waardoor de haak gaat insnijden in de karperbek: een geloste karper is het resultaat.

Andere opties zijn dat de haak uitbuigt of breekt. Steeds zal er met een beschuldigende vinger gewezen worden naar de haak. Als natuurlijke reactie grijpt de twijfelende hengelaar bijna altijd naar een groter formaat haak. Veelal resulteert dit in een rig die volledig uit balans is en daardoor minder karper op de mat brengt. Daarom is een iets langere hair met een normale haak altijd beter dan een enorme haak in combinatie met een korte hair.

Agressievere inhaking

Om je haak beter zijn werk te laten doen zijn er verschillende kleine details die kunnen helpen. Als allereerste is er de line aligner. Op het ogenblik dat Jim Gibbinson de line aligner ontwikkelde, realiseerde hij zich dat het verlengen van de haaksteel, waarbij hij ook de onderlijn door de wand van het krimpkous liet komen aan de binnenzijde van de haak, de agressiviteit van de haak vele malen zou verhogen. Hoewel kant-en-klare aligners verkrijgbaar zijn, gaat mijn voorkeur nog steeds uit naar een ouderwetse krimpkous.

Om de agressiviteit bij het inhaken te bevorderen is het aan te raden om de hair daar te laten vertrekken waar de bocht van de haak begint. Wanneer karper het haakaas in zijn bek neemt en de onderlijn strak zwemt, dan zal de combinatie van het gewicht van de haak plus het gewicht en de weerstand dat het haakaas in de bek opwekt, de neerwaartse beweging van de haakpunt positief beïnvloeden.

Om op dat punt de hair te fixeren gebruik ik een 2 mm grote hook bead, een soort rubberen kraal. Je kunt hiervoor echter eveneens een 3-4 mm lang stukje zachte silicone gebruiken. Een bijkomend voordeel is dat de plek waar de hook bead of stukje siliconen slang op de haak zit, je aanwijzingen kunnen geven over onopgemerkte aasopname.

Is de kraal of slang richting haakoog, tegen de line aligner opgeschoven, dan is de kans heel groot dat een karper er in is geslaagd om zich van de rig te ontdoen. In plaats van na de inhaking weg te vluchten van de stek, heeft de vis zich rustig gehouden en doormiddel van spiercontracties in de bek zich van de haak weten te ontdoen. Dit moet dan voor jou een teken zijn om in te grijpen. In een later artikel zal ik hier zeker op terugkomen.

Welk onderlijnmateriaal?

Er zijn veel verschillende typen onderlijnmateriaal verkrijgbaar. Mijn voorkeur gaat uit naar gecoat onderlijnmateriaal: een zachte, dyneema kern dat omhuld wordt met een plastic mantel.

Dit type materiaal laat je toe om deze op meerdere manieren te gebruiken. Je kunt de coating van de lijn strippen, zo blijft enkel de soepele dyneema kern over. Met de coating is de lijn stugger en stijver. Dyneema bezit een zeer geringe diameter t.o.v. de treksterkte en blijft vaak drijven.

Door de soepele kern te omwikkelen met een plastic buitenmantel, heft het gewicht van de mantel het drijfvermogen van de dyneema kern op. Ook al is dit het geval, toch zal ik een paar stukjes kneedbaar lood op de onderlijn aanbrengen om deze tegen de bodem aan te drukken.

Hoe lang moet de onderlijn zijn?

Wanneer ik op een harde bodem vis, ligt de lengte van mijn onderlijnen op tussen de 15 en 20 cm. Indien de kans bestaat dat mijn lood (en daarmee ook het aas) wegzakt in een zachtere bodem, dan gebruik ik een langere onderlijn.

Wil je regelmatig karpers vangen dan moet je je haakaas waarneembaar maken voor de karpers. Wordt je boilie in de modder getrokken dan is dit niet het geval. Een eenvoudige truc om te weten of mijn haakaas in de modder is getrokken of niet is door er simpelweg aan te ruiken. Ruikt deze sterk naar een stinkende modderbodem dan is een langere onderlijn, al dan niet in combinatie met een zwevende boilie hier de oplossing.

Wil je de ideale lengte van je onderlijn aan de weet komen dan moet je eveneens telkens de inhakingsplaats in de bek van de karper controleren. Bevindt deze plaats zich verder dan vijf centimeter in de bek dan is je onderlijn hoogstwaarschijnlijk te lang. Omgekeerd is eveneens waar. Ik probeer de karper steeds tussen de anderhalf en drie centimeter diep in de bek te haken.

De standaard rig – stap voor stap

https://www.youtube.com/watch?v=M80ZKMwlmlQ&feature=youtu.be